Cómo y por qué derechear el histograma.

Si no estás familiarizado con los términos “exponer a la derecha” o “derechear el histograma”, debes saber que es una técnica para utilizar únicamente cuando disparamos en RAW pensada para ayudarnos a maximizar la calidad de la imagen. La idea de esta técnica es llevar la imagen hacia la zona de sobreexposición lo más posible sin “quemar” las zonas de luces.  Esto lo conseguiremos aumentando la exposición hasta que la mayoría de los pixeles se agrupen a la derecha del histograma, con los pixeles más brillantes agrupados en el extremo derecho. Mientras que las imágenes así capturadas puedan parecer un desastre a primera vista (demasiado brillantes y con falta de contraste, y requiriendo más tiempo y esfuerzo en el procesado), el resultado final es una imagen con más información tonal y con unas transiciones de tonos más suaves.

La mayoría de los sensores digitales tienen un rango dinámico útil de alrededor de 6 pasos y puede, al menos, capturar una imagen de 12 bits, capaz de grabar 4.096 niveles tonales. Cuanto más niveles tonales estén disponibles, más suave será la transición entre los tonos de una imagen. Sin embargo, estos niveles tonales no se distribuyen igual en el rango de brillo del sensor. Así, mientras puedes pensar que cada paso en el rango de 6 pasos del sensor es capaz de grabar un igual número de tonos, de hecho, cada paso capta la mitad de la luz del anterior. La mitad de los niveles tonales se encuentran en el paso más luminoso (2.048), la mitad de los tonos que quedan (1.024 niveles) se encuentran en el siguiente paso, y así. Como resultado, el último y más oscuro de los 6 pasos alberga únicamente 64 niveles. Por eso, si no utilizas la parte derecha del histograma estás desechando un gran porcentaje de los datos que tu cámara es capaz de registrar.

Las imágenes subexpuestas contienen menos detalle y menos datos que una imagen “correctamente” expuesta, y mientras que podemos intentan iluminarla durante el procesado, las transiciones tonales no serán tan suaves y el riesgo de aparición de bandas es elevado. Por el contrario, exponer a la derecha haciendo que más datos sean recogidos en los pasos más brillantes por el sensor, hará que capturemos más información tonal y la calidad de la imagen se maximice. Esto es fácil de ilustrar tomando dos imágenes: una tomada con los valores “correctos” que nos da la cámara y otra expuesta a la derecha.

Derechear_1

Puede incluso que nos encontramos que ambas imágenes difieren en el tamaño del fichero, pues la expuesta a la derecha ha registrado más datos.

Incluso aunque muchos sensores en la actualidad trabajan con 14 bits, dando al fotógrafo muchos más niveles con los que trabajar, el principio se mantiene: en el último paso, el más luminoso, se encuentra la mayor cantidad de datos y de calidad.

Para obtener lo máximo de un fichero fotográfico expuesto a la derecha, una buena técnica de procesado es esencial, pero no es difícil de realizar. Todo lo que necesitas hacer es ajustar en el fichero RAW la exposición, el brillo y el contraste hasta que la imagen represente fielmente la escena original. Otro beneficio de exponer a la derecha es que obtenemos menos ruido. El ruido es más evidente en las zonas sombrías de una imagen, pero al desplazar la exposición hacía la zona más luminosa, éste se mantiene al mínimo.

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Podemos observar en esta imagen cómo obtenemos menos ruido subexponiendo en el procesado que sobreexponiendo.

Así, que mientras es importante no sobreexponer demasiado las imágenes hasta el punto de que reventemos o quememos las luces, los beneficios de exponer a la derecha son importantes para los que disparáis en RAW.

Realización practica:

Para poder desplazar a la derecha la exposición al máximo sin pasarnos, debemos de ser capaces de calcular cuánto podemos sobreexponer nuestra escena. Afortunadamente podemos calcular ese desplazamiento y aplicarlo siempre que queramos usar este método siguiendo unos sencillos pasos.

Paso 1.

Nos aseguraremos de que estamos disparando en RAW, que tenemos seleccionado el modo de disparo manual, y que en el panel LCD estamos viendo nuestras fotos con el avisador de Altas Luces activado.

Paso 2.

Buscamos un sujeto monotonal. A efectos de calcular el desplazamiento no  nos importa el color del motivo ni tan siquiera que esté enfocado. Simplemente nos interesa que sea de un único color uniforme y que ocupe todo el encuadre.

En este paso tampoco nos importa demasiado el modo de medición (matricial, ponderado al centro o puntual), dado que el sujeto presenta un único tono y está uniformemente iluminado, cualquier modo de medición nos va a dar el mismo valor.

A este motivo le haremos una foto. Como punto de partida ajustaremos los valores de apertura y velocidad en el punto de equilibrio.

Paso 3.

Observaremos que la foto nos queda oscura. Mirando en el histograma veremos que tenemos un pico bastante agudo cerca del centro de la gráfica.

Derechear_5

Aumentaremos los valores de exposición aumentando el tiempo de exposición o la apertura. Iremos haciendo fotos aumentando la exposición hasta que vemos aparecer las primeras zonas quemadas en el avisador de altas luces, y observaremos en ese momento que el pico en el histograma está desplazado al máximo hacia la derecha.

En ese momento nos fijaremos en cuánto nos hemos desplazado del punto de equilibrio sugerido por la cámara; cuántas rayas en la escala desde el equilibrio o qué valor numérico de sobre exposición.

Derechear_2

Ese valor es el que nos va a decir cuánto podemos sobreexponer nuestras imágenes para desplazarlas lo máximo a la derecha.

Paso 4.

Cuando vayamos a hacer una foto usaremos el modo manual y la medición en modo puntual. En nuestra composición buscaremos la zona con los tonos más claros y mediremos en ella con la medición puntual (podemos ayudarnos del zoom para aislar esa zona y medir mejor) y aplicaremos el mismo desplazamiento hacia la derecha que hemos calculado en los pasos anteriores.

Al haber buscado en nuestra escena el tono más luminoso y haberlo desplazado lo máximo posible nos aseguramos que ese tono está lo más a la derecha posible en el histograma y los demás tonos permanecen a la izquierda de él. Por lo que no habrá zonas quemadas.

Procesado básico.

Como ya hemos comentado, cuando aplicamos esta técnica un pequeño procesado es siempre necesario. Hay algunos ajustes básicos que quizás debamos hacer en Adobe Camera RAW antes de abrir nuestra imagen en PhotoShop para posteriores ajustes.

.- Recuperar detalle.

Usaremos la barra de “Exposición” para asegurarnos que los tonos se extienden a lo largo de todo el histograma. Hacer esto nos debería ayudar a restaurar el contraste natural de nuestra imagen.

Puede que también queramos usar las barras de “Recuperación” y “Negros” para volver a tener detalle en la zona de las luces.

[En las últimas versiones de Adobe Camera RAW en vez de la barra de “Recuperación” nos encontraremos una barra llamada “Iluminaciones”]

.- Potenciar el color.

La mayoría de las imágenes así obtenidas raramente necesitan más ajustes. No obstante puede que nos interese aumentar un poco la “Intensidad” y el “Contraste” para resaltar los colores.

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Aunque las fotos obtenidas con esta técnica obligan al fotógrafo a pasar más tiempo trabajando con el ordenador, la gran calidad de las imágenes obtenidas hacen importante que nos decantemos por esta técnica.

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3 Respuestas a “Cómo y por qué derechear el histograma.

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