Una guía para fotografiar las estrellas.

Planificación, paciencia y persistencia son las claves de esta técnica. Pueden aparecer obstáculos constantemente: mal tiempo, fallos en el equipo, mala sincronización del movimiento de la tierra,… todo ello puede ser muy frustrante. No obstante, cuando conseguimos la toma, los resultados compensan todo lo anterior.

The Heavens Above Palliser

Tipos de astrofotografía:

Hay varios tipos de disciplinas dentro de la astrofotografía que podemos seguir:

.- Espacio profundo (Deep space): Son imágenes que se toman, haciendo uso de un telescopio, de objetos más allá de nuestro propio sistema solar. Son las imágenes impresionantes que se ven de galaxias y nebulosas lejanas. Es la disciplina más técnica y difícil de la astrofotografía.

.- Sistema solar: Son las imágenes de los planetas, lunas y el sol de nuestro sistema solar. Una vez más, las imágenes son fotografiadas mayormente a través de telescopios, pero un teleobjetivo potente también puede dar buenos resultados.

.- Paisaje nocturno: Son las fotografías que son tomadas con una DSLR y objetivos, por lo general, gran angulares. Son las imágenes que normalmente vemos que incluyen un cielo estrellado o trazas de estrellas sobre el paisaje. Es la forma más accesible de astrofotografía, y son el tipo de fotos del que vamos a estar hablando más adelante.

.- Time-lapse nocturno: Es una extensión del apartado anterior. La única diferencia es que tomamos muchas fotografías a lo largo del tiempo y después las combinamos para crear un video time-lapse. La misma técnica puede usarse para crear una imagen con trazas de estrellas si nuestra cámara no nos permite largas exposiciones (de varias horas) sin la aparición de ruido térmico.

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Equipo:

En estos tiempos de las cámaras digitales, la fotografía de paisajes nocturnos está al alcance de casi todo el mundo. Escoge el equipo sabiamente: todo lo que necesitas es una moderna cámara DSLR con una buena respuesta en condiciones de poca luz, una lente “rápida” (una que nos permita grandes aperturas) y un trípode fuerte y estable. Todo este equipo te permitirá obtener imágenes de calidad del cielo nocturno.

Más allá de este equipamiento básico podemos añadir algunos accesorios que nos permitirán ir un poco más allá, como un intervalometro que nos permitirá hacer time-lapses o trazas de estrellas. Desde luego puedes acumular un montón de equipamiento especializado como un montura ecuatorial que siga la rotación de la tierra, y una montura robotizada para capturar grandes panorámicas, pero nos concentraremos en lo básico.

.- Cámara DSLR: En estos días una DSLR puede tener una gran capacidades para trabajar en condiciones de baja luminosidad, y son estas cámaras las que son perfectas para practicar la astrofotografía. La cámara ideal que desearemos será una full frame como la Canon 5D MkII o MkIII, o la Nikon D610, para poder tener un mayor sensor para capturar tanta información como sea posible. Pero también obtendremos muy buenos resultados con una cámara APSC como la Canon 7D o la Nikon D7100.

.- Objetivos: Cuando fotografiamos las estrellas queremos un objetivo con la mayor apertura posible que nos permita captar la mayor cantidad de luz posible en nuestro sensor. Idealmente querremos un objetivo con una apertura máxima de al menos f/2.8, pero podemos obtener también buenos resultados con un objetivo f/4. Desafortunadamente, cuanto mayor es la apertura mayor es el precio del objetivo, pero no es necesario comprar los objetivos originales de la marca, un objetivo Sigma o Tamron también nos dará unos buenos resultados. En cuanto a la longitud focal, nos mantendremos en el rango de los grandes angulares.

.- Trípode: Lo creamos o no, el trípode es una de las piezas más importantes para la astrofotografía. Necesitamos una plataforma estable sobre la que colocar la cámara, ya que estamos tratando con exposiciones de entre 10 a 30 segundos, así que es importante un trípode estable que mantenga la cámara todo el tiempo en su lugar.

Castlepoint Dreaming

Fotografiando en la oscuridad:

.- Estabilizando: En cualquier tipo de astrofotografía estaremos tratando con largas exposiciones. Esto significa que para obtener buenos resultados necesitamos eliminar cualquier tipo de movimiento o vibración de nuestra cámara.  La manera más obvia de conseguirlo es colocando la cámara sobre un trípode. Pero hay otras causas aparte de nuestro pulso que causan movimiento y vibración cuando usamos nuestras cámaras. La primera de ellas es que simplemente cuando presionamos nuestro disparador estamos probablemente causando que la cámara se mueva ligeramente, incluso cuando está montada sobre un trípode estable. Probablemente no notemos ese movimiento en nuestra fotografía de paisaje nocturno, pero si estamos tratando de fotografiar la luna a través de un teleobjetivo, incluso el más ligero movimiento puede ser amplificado y hacerse notable en nuestras imágenes. La mejor manera de resolver este tema es usar un disparador remoto, o poner el autodisparador de la cámara a unos 2 segundos o más para separar el momento en el que apretamos el disparador y se abre el obturador para tomar la foto.

Otra causa de vibración presente en las cámaras DSLR es la vibración que causa el espejo al levantarse cuando hacemos la foto. Afortunadamente, la mayoría de las cámaras de hoy en día tienen una función de bloqueo de espejo, que al presionar el botón de disparo levantan el espejo y lo dejan bloqueado, y al volver a apretar el botón se realiza la foto. En otras cámaras esta función separa un cierto tiempo el movimiento del espejo de la exposición del sensor en una única presión del botón disparador.

.- Componiendo la escena: Cuando salimos a fotografiar el cielo de noche vamos a encontrarnos en bastante oscuridad, al menos que estemos fotografiando cerca de la ciudad o durante la luna llena, o acudamos de día al lugar y esperemos a que anochezca. Así que componer la escena no va a ser fácil en condiciones de escasa luz, incluso aunque estemos mirando a través del visor. La mejor forma de hacerlo en condiciones de escasa luz es intentar buscar con nuestros ojos el área de cielo que creamos nos dará buenos resultados en nuestra escena y realizar una foto para ver en el visor LCD cómo queda la escena. No nos preocuparemos en este paso de obtener una imagen de calidad o correctamente expuesta, así que podremos aumentar el ISO lo necesario para ver a través de la pantalla y componer así nuestra escena. Esta tarea puede ser bastante ardua, así que lo mejor es planificar de antemano y conocer el lugar previamente.

.- Enfocar: Tener las cosas correctamente enfocas siempre es esencial en cualquier tipo de fotografía. En astrofotografía el proceso es más arduo debido a la falta de luz que hace que el enfoque automático no funcione bien. Necesitaremos enfocar en manual y enfocar tan cerca del infinito como sea posible. Podemos usar la hiperfocal para calcular en función de la distancia focal y la apertura la distancia a la que podemos enfocar para saber que desde esa distancia tendremos también enfocado el infinito.

Podemos comprobar el enfoque con alguna foto de prueba sin preocuparnos en primer lugar de la calidad como en el apartado anterior.

Guiding Light To The Stars

Planeando la fotografía:

Planificar es una de las cosas más importantes cuando vamos a fotografiar el cielo nocturno. Siempre es buena idea conocer la localización de antemano y saber qué planeamos fotografiar: si hay alguna construcción o elemento que queramos incluir en nuestra escena y si el lugar es de fácil acceso o no.

.- Localización: podemos acudir a nuestros lugares favoritos para realizar nuestras fotos de noche, pero también podemos encontrar nuevas localizaciones buscando imágenes por internet y usando herramientas como Google Maps. Sea como sea, es importante acudir al lugar durante el día para examinar la localización y ver sus posibilidades compositivas, y sobre todo si el lugar será seguro y de fácil acceso por la noche.

También es conveniente comprobar si vamos a tener contaminación lumínica introduciendo la localización en alguno de los mapas de contaminación lumínica.

.- Saber dónde estarán las estrellas: Parte de la planificación de la astrofotografía es saber que parte del cielo nocturno se verá desde nuestra localización, y saber cuándo se podrán ver determinados astros desde ella. Nuestro planeta está rotando a más de 1.600 km/h y a la vez viaja a través del espacio a más de 110.000 km/h. Así que, como te puedes imaginar, el cielo nocturno está constantemente cambiando, con la posición de las estrellas y la Vía Láctea variando constantemente a lo largo del año. Así que es importante saber dónde esas estrellas van a estar en el cielo la noche en la que te vayas a dirigir a fotografiarlas. Hay algunas cuantas aplicaciones para nuestros teléfonos móviles que nos ayudarán con esta planificación como Google Sky Maps, Starwalk o Photopills. Éstas y otras más aplicaciones nos mostrarán la posición  de las estrellas en un lugar y tiempo determinado.

.- Fotografiando la luna: Para saber en todo momento dónde va a estar la luna, por dónde y a qué hora va a salir o ponerse, tenemos de nuevo varias aplicaciones que nos pueden ayudar como son The Photographer’s Ephemeris o Photopills.

Look Up

Ajustes:

En todos los tipos de astrofotografía necesitaremos disparar en modo manual para todos los ajustes. Eso es debido a que la cámara no podrá evaluar correctamente los ajustes automáticos con la escasa luz disponible por la noche.

.- Exposición: Hay dos factores principales con los cuales controlar la exposición en la fotografía. Uno de ellos es el tiempo en que el disparador está abierto (velocidad de disparo) y el otro es la apertura. La combinación de ambos determina cuánta luz llega al sensor para obtener la imagen final. En astrofotografía, estaremos tratando con largas exposiciones ya que estamos fotografiando objetos en la oscuridad.

.- Velocidad de disparo: En astrofotografía necesitamos un largo tiempo de exposición para recoger la suficiente luz en el sensor. Debemos de considerar también que cuánto más tiempo dejemos el disparador abierto, más estela dejarán las estrellas debido a la rotación de la Tierra. Puede ser un efecto deseado, el obtener trazas de estrellas, pero generalmente querremos evitarlas, así que es importante saber cuánto tiempo podemos exponer antes de que aparezcan dichas trazas o estelas.

Este tiempo dependerá de la longitud focal que usemos. Cuánto mayor es la longitud focal, más pequeño será el tiempo de exposición antes de que aparezcan las estelas. Afortunadamente hay una formula para calcular esto llamada la regla de los 600. Esta regla simplemente nos dice que si dividimos 600 entre la “verdadera” longitud focal que estamos usando obtendremos el máximo número de segundos que podemos usar antes de que nos aparezcan estelas. Y por “verdadera” longitud focal nos referimos a la focal equivalente cuando usamos una cámara full frame. Si estamos usando una cámara con un factor de recorte, debemos de aplicar ese factor a la longitud focal para calcular la “verdadera” longitud focal. Por ejemplo, si usamos una Canon 7D cuyo factor de recorte es 1.6 con una lente de longitud focal 24mm, entonces nuestra “verdadera” longitud focal sería 24 x 1.6 = 38.4, que cuando aplicamos la regla de los 600 nos dice que podemos estar disparando hasta un máximo de 15. 625 segundos. Si estuviésemos usando una cámara full frame ese tiempo se extendería hasta los 25 segundos.

.- Apertura: Si solamente vamos a fotografiar el cielo estrellado junto con el paisaje de fondo, usaremos la máxima apertura que nos permita nuestro objetivo. Con ella, cuando enfoquemos al infinito, tendremos el cielo y el fondo enfocados.

Si tenemos objetos cercanos que queremos que aparezcan en la foto, debemos de asegurarnos que tenemos la suficiente profundidad de campo para que tanto el infinito como el objeto cercano estén enfocados. Programas para android como DoF Calc nos dicen qué distancia permanece enfocada en función de nuestra longitud focal y nuestra apertura.

.- ISO: Las modernas DSLR son capaces de ofrecer ISOs altos sin demasiada pérdida de calidad ni aparición de ruido. Sin embargo, cuanto menor sea el valor del ISO mayor calidad estaremos obteniendo.

Sabiendo nuestras limitaciones de velocidad y apertura empezamos disparando al ISO más elevado que sepamos que no nos provoca demasiado ruido y con la apertura escogida durante el apartado anterior por una duración de unos 10 segundos. Comprobamos con el histograma si la exposición es correcta (llegamos a tener información, aunque mínima,  en la parte derecha del mismo sin llegar a pasarnos). Si nos pasamos reduciremos el ISO, si nos quedamos cortos aumentamos el tiempo de disparo. Una vez que la foto este correctamente expuesta podemos ajustar los valores de ISO, velocidad y apertura, sabiendo que si reducimos el ISO a la mitad deberemos de reducir la velocidad de disparo a la mitad o duplicar la apertura. Siempre que aumentemos una de estas magnitudes, debemos de disminuir una de las otras dos en la misma proporción.

.- Balance de blancos: Si disparamos en RAW, éste es uno de los ajustes que podemos después corregir durante el procesado en Camera RAW. Sin embargo, si queremos ya ajustar desde la cámara y tener un cielo azulado usaremos una temperatura de color de entre 3200 y 4800K o bien pondremos el ajuste de blanco en Tungsteno para que la cámara nos introduzca un filtro azulado para compensarlo.

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Composición:

Con la fotografía nocturna de paisaje, no importa cuán espectacular sea el cielo; combinar el paisaje con el cielo de una manera estética es algo que debemos de conseguir si queremos que nuestra imagen destaque. Con los ajustes correctos, cualquiera puede apuntar la cámara y obtener una foto correcta del cielo. Pero la diferencia entre una foto correcta y una gran foto normalmente reside en la composición.

Composición es algo que a veces viene de manera natural para algunas personas con un ojo artístico, pero a otras personas les cuesta encontrar una buena composición incluso aunque la tengan delante de sus ojos. Afortunadamente hay unas simples guías que nos pueden ayudar a aquellos que no somos capaces de ver una buena composición, y si aprendes a usarlas, entonces puede que componer empiece a ser algo más natural.

.- La regla de los tercios: Esta regla se basa en dividir la imagen en tercios tanto vertical como horizontalmente. La idea es colocar los puntos de interés en alguna de las intersecciones de estos tercios para obtener una composición agradable.

.- Puntos de interés: Una imagen sin un punto de interés no mantendrá la atención del observador por mucho tiempo. Puede ser algo tan simple como un árbol en el frente silueteado contra el cielo nocturno.

.- Asegúrate de que el horizonte no está inclinado: A menos que lo quieras hacer a propósito, es realmente importante en cualquier fotografía de paisaje asegurarse que el horizonte está alineado.

Tree Under the Stars

 Fotografías pertenecientes a Mark Gee.

6 Respuestas a “Una guía para fotografiar las estrellas.

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