Cómo y cuándo usar el enfoque manual.

Si estáis empezando en el mundo de la fotografía, nunca habréis tenido en vuestras manos esas cámaras clásicas de carrete en las que todo era manual, hasta el enfoque.

Con las modernas DSLR podemos disfrutar tanto del enfoque manual como del enfoque automático, teniendo por tanto la opción de cómo decidir el sujeto de nuestra foto, pero habrá situaciones en las que el enfoque manual nos va a ofrecer mejores resultados que el enfoque automático. El enfoque manual no va a ser un sustitutivo del automático, pero sí un buen complemento.

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Cómo enfocar manualmente.

Para enfocar manualmente nuestro objetivo, primero debemos de localizar sobre el mismo un interruptor normalmente etiquetado como “AF – MF” y colocarlo en modo MF. Muchas cámaras tienen también en el cuerpo, cerca de donde se acopla el objetivo, otro interruptor que cumple la misma función.

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Una vez hecho esto, el objetivo estará en modo manual, y presionar el botón de disparo hasta la mitad ya no enfocará la imagen.

Deberemos de localizar entonces el anillo de enfoque en el objetivo. Si tienes un objetivo zoom ya habrás usado el anillo que te permite hacer zoom y cambiar la longitud focal; el otro anillo de estos objetivos nos sirve para cambiar el enfoque. Girando este anillo ajustaremos el enfoque, e inmediatamente veremos los efectos a través del visor, observando como diferentes áreas del encuadre se enfocan y desenfocan.

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Sin embargo, para asegurarnos que zonas del encuadre están enfocadas y cuales no, necesitamos ayudarnos además de un par de herramientas adicionales.

A.- El botón de previsualización de la profundidad de campo.

Cuando la cámara enfoca, lo hace con el objetivo a su máxima apertura para poder aprovechar la máxima cantidad de luz posible a la hora de enfocar. Una vez que apretamos el botón de disparo hasta el fondo, el objetivo cierra su diafragma hasta la apertura elegida y se realiza la foto.

Como ya sabemos, la apertura afecta a la profundidad de campo y por consiguiente, a la zona que permanece enfocada. Por tanto, lo que vemos desenfocado a través del visor, puede que en la toma final esté enfocado. (Para saber más sobre como funciona la profundidad de campo visita nuestro artículo).

Afortunadamente la mayoría de las cámaras réflex disponen de un botón de previsualización de la profundidad de campo que al apretarlo cierra el diafragma hasta la apertura elegida, permitiéndonos ver a través del visor realmente qué zonas van a quedar enfocadas y cuales no en la imagen final.

Observaréis, cuando apretéis este botón, que lo veis todo más oscuro. No os preocupéis, eso es debido a que estamos dejando pasar menos luz, cuando la cámara haga la foto compensará esa falta de luz con el tiempo de exposición y la imagen saldrá correctamente expuesta.

B.- La función LiveView.

Una aún mejor manera de controlar nuestro enfoque es usando la función LIveView que nos ofrece una adecuada representación de lo que la cámara ve. Después de enfocar, activa la función LiveView y haz zoom sobre el área sobre la que estás enfocando (haz zoom en la pantalla, no en el objetivo). De esta manera podrás ver claramente qué está enfocado y qué no.

¿En qué situaciones es recomendable enfocar manualmente?

1.- Fotografía macro.

Cuando estamos trabajando a distancias muy cercanas al sujeto, la profundidad de campo es muy limitada. Si además estamos usando grandes aperturas, el enfoque se hace aún más complicado.

En esos casos, con el enfoque manual nos aseguramos que la parte más importante del sujeto permanece enfocada y nítida.

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2.- Situaciones de baja luminosidad.

Aún siendo el sistema de autoenfoque una herramienta muy potente y precisa, en situaciones de baja luz suele tener problemas en encontrar el enfoque.

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3.- Enfoque selectivo.

Hay también ocasiones en las que preferimos controlar qué zonas están enfocadas por razones creativas. Los modernos sistemas de autoenfoque nos permiten escoger sobre que puntos del encuadre enfocar, pero el enfoque automático nos permitirá un control que es difícil de automatizar. Incluso nos permitirá maximizar la zona enfocada usando la hiperfocal o mantener todo desenfocado si eses es nuestro deseo.

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4.- Disparando con grandes angulares.

Cuando fotografiamos con grandes angulares, particularmente en fotografía de paisaje, los sujetos se nos muestran a una menor escala que como los vemos a simple vista, y dado que ocupan un menor tamaño en el encuadre, controlar el enfoque del disparo por nosotros mismos puede conseguir mejores resultados.

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5.- Panorámicas.

Cuando tomamos varias imágenes para unirlas después en post-producción en una panorámica, es esencial que haya consistencia entre todas las fotografías de exposición y enfoque. No asegurar un enfoque consistente puede producir que las imágenes no se unan correctamente a la hora de realizar la panorámica.

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6.- Situaciones con bajo contraste.

El autoenfoque en las cámaras modernas funciona mejor en las situaciones en las que hay un gran contraste entre los tonos más oscuros y más claros de una imagen. Estos sistemas empiezan a tener problemas cuando el contraste es reducido.

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Dado que el ojo humano tiene un mayor rango dinámico que las cámaras, podemos manualmente escoger un mejor enfoque en estas situaciones.

 

7.- Elementos “rivales” en el encuadre.

Cuando en el encuadre tenemos objetos igual de contrastados y de tamaños similares, el autoenfoque es incapaz de decidirse por uno de ellos. También sucede cuando tenemos entramados en el primer plano como puede ser una verja, el autoenfoque a veces es incapaz de decidir si enfocar a la verja o al fondo que se ve a través de ella.

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