El equipo adecuado para cada disciplina fotográfica.

Creo que no me equivocaría al afirmar que todos nos hemos iniciado en el mundo de la fotografía gracias a una cámara compacta; que después de ella saltamos a una cámara relfex DSLR con un objetivo zoom estándar que hemos utilizado para fotografiar todo tipo de cosas, y que ha sido después de fotografiar todo lo que se encontraba a nuestro alcance cuando hemos ido desarrollando un interés, o afición, por un tipo de disciplina fotográfica en particular.

Cuando nos hemos empezado a aficionar a la fotografía nocturna, al retrato, la fotografía de paisaje, o alguna de las otras disciplinas fotográficas, nos hemos dado cuenta que quizás nuestra cámara se queda pequeña, que necesitamos un objetivo especifico más adecuado a lo que queremos fotografiar, o que debemos de añadir algún complemento a nuestro equipo para conseguir mejores resultados en la disciplina elegida.

Hoy vamos a ver cuál es el equipo recomendado para las distintas disciplinas fotográficas:

 

1.- Paisaje:

.- Objetivo gran angular: Un gran angular, como puede ser un 10-20 para formato APS-C o un 12-24 para full-frame, nos puede ayudar a conseguir una gran composición en paisajes a la vez que nos permite introducir elementos en primer plano para aumentar la sensación de profundidad.

.- Trípode: Si queremos maximizar la zona enfocada en nuestro paisaje gracias a una gran profundidad de campo, vamos a tener que usar diafragmas más cerrados, lo que implica que, con un ISO bajo, nuestra velocidad de disparo hará imprescindible el uso de un trípode para evitar que la foto salga movida.

.- Nivel de burbuja: Si nuestro trípode no está provisto de un nivel es necesario que nos hagamos con uno para asegurarnos que nuestro horizonte está perfectamente nivelado. Uno sencillo nivel en forma de cubo, de los que se acoplan en la zapata del flash, nos puede servir a la perfección y su precio es muy asequible.

.- Filtros: Un juego de filtros degradados no debe de faltar en la bolsa fotográfica de todo aficionado a la fotografía de paisaje. Estos filtros nos van a permitir equilibrar la exposición en nuestro paisaje cuando el cielo tiene mucha luz y el suelo está en sombra.

Un filtro de densidad neutra nos permitirá hacer largas exposiciones para conseguir el efecto seda en el agua o difuminar las nubes en ele cielo.

Un filtro polarizador nos proporcionará colores más saturados a la vez que nos permitirá eliminar reflejos sobre la superficie del agua.

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2.- Fauna y acción:

.- Teleobjetivo: Un objetivo de entre 300 y 500mm nos permitirá conseguir un buen encuadre a sujetos lejanos a los cuales no podemos acercarnos (como en el caso de los deportes) o que se alejarían de nosotros si lo hicieramos (como en el caso de animales).

.- Teleconvertidor: Un duplicador 1.5x o 2x puede ser también de bastante utilidad si queremos aumentar aún más nuestra longitud focal y disponemos de un objetivo luminoso.

.- Cámara formato APS-C: Aunque normalmente el formato full-frame nos ofrece una mayor calidad a la hora de fotografiar, en la fotografía deportiva o de fauna, suele ser una buena cosa aprovechar el factor de multiplicación de x1.5.

.- Monopié: Es un complemento muy útil para conseguir estabilidad sin renunciar a la movilidad. Esto es muy adecuado cuando fotografiamos sobre todo deporte, pero también aves o animales en movimiento.

.- Rótula de bola: Si en vez de un monopié usamos un trípode, el usar una rótula de bola nos permitirá un rápido ajuste y una gran movilidad.

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3.- Nocturna:

.- Objetivo angular luminoso: Normalmente las fotografías nocturnas van a ser de paisajes, ya sea urbanos o naturales, con lo cual querremos abarcar lo máximo de la escena posible. Es conveniente también que sea lo más luminoso posible, pues eso nos permitirá usar tiempos cortos de exposición y evitar que las estrellas dejen trazas y salgan únicamente como puntos en el cielo.

.- Trípode: Vamos a estar enfrentándonos a largas exposiciones debido a la escasez de luz, así que un trípode estable es imprescindible. Si dispone de un gancho en la parte inferior de la barra central que permita lastrarlo, nos ofrecerá una mayor estabilidad.

.- Disparador / Intervalometro: Cuando necesitamos de velocidades de disparo de más de 30 segundos deberemos de usar la opción de modo “bulb” de nuestras cámaras y necesitamos de un instrumento que nos permita abrir y cerrar el obturador cuando lo deseemos. Un disparador remoto nos permitirá hacerlo, y un intervalometro nos permitirá hacerlo además de manera automática y programada.

.- Linterna frontal: Dado que estaremos trabajando en condiciones de poca luz es conveniente tener una fuente de luz adicional para que nos ayude a manipular la cámara, enfocar y a tener cuidado de nuestro material. Una linterna frontal nos proveerá de todo esto y nos permitirá, a la vez, mantener las manos libres.

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4.- Submarina:

.- Carcasa estanca: Es de vital importancia proteger nuestra cámara para que nunca llegue a entrarle el agua. Cada modelo de cámara suele tener una caja estanca adecuada fabricada a su medida.

.- Objetivo angular: Debajo del agua es más difícil enfocar y encuadrar, por lo tanto un objetivo gran angular nos va a permitir manejar adecuadamente ambas situaciones. Además, el agua actúa como una lente de aumento haciendo que los objetos parezcan más cercanos, con un gran angular podremos mantener gran parte de la escena en el encuadre.

.- Flash: A medida que uno se adentra bajo el agua, la luz escasea grandemente. Una fuente de luz, como puede ser la del flash, es de extrema utilidad. Deberemos de procurar que también esté bien protegido del agua.

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5.- Macrofotografía:

.- Objetivo macro: Podemos acercarnos al mundo de la fotografía macro con unas lentes de aproximación o unos tubos de extensión, pero la mejor manera es partiendo de antemano de un objetivo macro. Un factor de amplificación de 1:1 o superior es lo ideal para que el tamaño del objeto en el sensor sea igual o superior al tamaño real del objeto.

Tenemos lentes macros con diferentes longitudes focales, desde 50 o 60mm. Sin embargo, si queremos fotografiar insectos o similares, es recomendable una focal de 90mm o superior para poder hacerlo a una distancia tal que no lo asuste y haga que se vaya.

.- Flash: A las distancias a las que hacemos fotografía macro, la profundidad de campo es muy pequeña, y si queremos maximizarla, debemos de usar aperturas muy cerradas. Es por eso que necesitaremos usar un flash para compensar la falta de luz por esas aperturas.

.- Difusor: Para suavizar el efecto del flash y que no nos aparezca en la fotografía como un destello de luz, necesitamos un difusor. No es necesario que sea de un tamaño muy grande, simplemente mayor que el sujeto, para así tener una luz suave y sin brillos y sombras no deseadas.

.- Reflector: Es importante rebotar la luz sobre alguna superficie para suavizar sombras y aportar algo de luz a las zonas a las que no llegue la luz directa del flash.

.- Trípode: Necesitaremos un trípode que nos permita colocar la cámara prácticamente al ras de suelo. Así que, un trípode que permita abrir mucho las patas, además de poder invertir la columna central, es lo ideal.

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6.- Fotoperiodismo:

.- Objetivo zoom estándar: Uno de los objetivos preferidos por los reporteros es el 24-70mm en cámaras full-frame, o su equivalente 18-50mm en cámaras APS-C.

.- Teleobjetivo zoom medio: Un objetivo 70-200mm nos permitirá captar la acción desde medias distancias, o realizar retratos.

.- Segundo cuerpo de cámara: Si se va a estar en zonas de acción en las que debemos de pasar constantemente de una longitud focal a otra, a veces es más sencillo y rápido tener dos cuerpos con un objetivo en cada uno que tener que cambiar el objetivo de la cámara y perder un tiempo precioso o incluso la imagen a capturar.

.- Flash: Lo vamos a usar rebotado en el techo o pared en retratos de interior, y como luz de relleno en retratos de exteriores.

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7.- Viajes:

.- Objetivo zoom todoterreno: Tenemos el reto de mantener nuestro equipo versátil y ligero. Una de las maneras de conseguirlo es mediante un objetivo zoom todo terreno. Un objetivo 18-200 o 18-300mm nos va a ofrecer una calidad bastante equilibrada a lo largo de todas sus distancias focales. No son tan nítidos o luminosos como un objetivo de focal fija o un zoom de longitudes focales más cortas, pero nos sirven tanto para retrato, como para fauna, como para paisaje en un solo objetivo.

.- Trípode: Por la misma razón que en el apartado anterior, vamos a tratar de conseguir un trípode ligero pero que se extienda hasta una altura de al menos 1.60m. Eso significa que dicho trípode tendrá unas patas de 4 o 5 secciones y perderemos algo de estabilidad pero ganaremos en ligereza. Si dicho trípode tiene una barra central que se pliega sobre las patas, ganaremos aún algo más de espacio en nuestra bolsa de viaje.

.- Filtro polarizador: Nos permitirá potenciar los colores en el paisaje y eliminar reflejos indeseados cuando estemos fotografiando detrás de ventanas o escaparates.

.- Tarjetas y baterías extra: Cuando viajemos vamos a estar varios días alejados de un enchufe o un ordenador. Son por esas razones por las que nunca está de más llevarse baterías y tarjetas de memoria extra.

.- Disco duro autoejecutable: Es una opción cara, pero si no quieres estar viajando con el peso de un ordenador portátil es la única solución. Un disco duro con lector de tarjetas incorporado nos permitirá hacer copias de seguridad de las mismas ocupando un espacio mínimo dentro de nuestro equipaje.

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8.- Retrato:

.- Objetivo de focal fija: Un objetivo de focal fija normalmente es más luminoso y nítido que los objetivos zoom. Una focal luminosa nos va a proporcionar una estrecha profundidad de campo y desenfocar de esta manera los fondos.

Un objetivo de entre 70 y 135mm con una apertura de f/2.8 es lo ideal.

.- Telebjetivo zoom: Un zoom 70 – 200mm es una interesante opción cuando estamos haciendo fotos sobre el terreno a diferentes distancias del sujeto.

.- Flashes: Vamos a necesitar una o varias fuentes de iluminación para conseguir la iluminación y el efecto deseado sobre nuestro sujeto. Si queremos tener la máxima versatilidad, escogeremos flashes con modo TTL, manual y modo esclavo.

.- Disparador remoto de flash: Para realizar esquemas de luz con nuestros flashes necesitamos una manera de controlarlos y dispararlos remotamente desde la cámara. Hay algunas cámaras y flashes que llevan este sistema incorporado de comunicación de serie, y podemos controlar la potencia de los mismos desde la cámara. Si no es así, o queremos un mayor control, deberemos de disponer de un disparado remoto.

.- Difusor: Un paraguas o una ventana de luz nos van a permitir difuminar la luz de nuestros flashes y conseguir una luz suave para los retratos.

.- Reflectores: Un reflector plateado, blanco o dorado es muy útil para rellenar sombras y dar cierta tonalidad a la luz que recibe el sujeto aprovechando la fuente principal natural de luz o nuestros flashes. Podemos adquirir un sistema de reflectores 5:1 que vienen con una funda blanca y negra, que reversiblemente se convierte en una funda plateada y dorada, y que tiene un armazón que sirve como difusor. Podemos conseguir estos reflectores en una gran variedad de tamaños.

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